П А М Я Т К А Д Л Я С А Д О В О Д А

Общие данные:

Саратовская область – Нижнее Поволжье, 8 климатическая зона, САТ(+10⁰С) – 2700⁰,диапазон t⁰ от -43.2 до +42.4⁰С; t⁰ промерзание почвы в зимний период на глубине 20см до -13 -14⁰С, годовая сумма осадков – 414мм (280мм за вегетацию); летом относительная влажность до 11%. Для Саратовской области в большинстве районов – темно-каштановые почвы средней мощности.

Для Заволжья САТ = 3000-3200⁰!!!

ПОДВОЙ:

Лучшие клоновые подвои для Саратовской области: дл яблони: карлик – 62-396; п/карлик – 64-118, сеянец китайки; для груши: ПГ12;ПГ17-16;ПГ2;ВА-29

Для косточовых: персик, слива, алыча, абрикос – ВВА-1, войлочная вишня; для вишни, черешни – ВСЛ – 2;

Преимущества клонового подвоя: чем слабее подвой, тем ниже дерево (проще ухаживать), намного раньше (1-3год) наступает плодоношение, менее выражена периодичность плодоношения, крупнее плоды и более выровнены по размеру, ярче окрас, выше вкусовые качества плода, повышается урожайность, не страшны грунтовые воды, предпочтительны уплотненные посадки, интервал до 1.5м (большой плюс для дачных участков) и как следствие больше урожай с 1м²;

Недостатки клонового подвоя: снижается якорность (закрепление в почве), поверхностная корневая система (возможно вымерзание – необходимо мульчировать приствольный круг), требует большего внимания, срок жизни дерева 16-19лет.

Изготовление садового вара:

Вар на хвойной смоле: сосновая или еловая смола – 2части, масло растит.- 1.5части, скипидар – 1часть, воск – 1часть.

Холодный вар Раевского: древесная смола – 400г., масло льняное – 2ст. ложки.

В плодах груши содержится арбутин, который выводит из организма вредные вещества и повышает иммунитет.

Классификация сортности груши:

летние сорта – САТ 2200 – 2400, безморозный период - 135дн., тепловой период (>15^о) – 85дн. (САТ – сумма активных температур > 10⁰C)

осенние сорта – САТ 2400 – 2600, безморозный период – 150дн., тепловой период – 115дн.

зимние сорта - САТ 2600 – 3000, безморозный период – 185дн., тепловой период – 120дн.

ПОСАДКА САЖЕНЦЕВ:Люди считают, что чем больше насыплют в яму минеральных удобрений, тем лучше дереву. Помимо ожогов корней эти удобрения создают убийственную среду для почвенных микроорганизмов, без которых дерево не может нормально питаться. В книге "Плодоводство" (Н. М. Куренной, В. Ф. Колтунов, В. И. Черепахин. - М.: Агропромиздат, 1985 г.) отмечено, что несколько НИИ садоводства обнаружили вредное влияние органических и минеральных удобрений на приживаемость саженцев. Они пришли к выводу, что "в нашей стране на почвах основных типов предпосадочную заправку ям удобрениями проводить не следует". К таким же выводам пришли садоводы США и Канады.

Любое внесение удобрений во время посадки очень вредно и помешает по­лучить в будущем полноценные деревья. Самое главное при посадке саженцев - не в том, чтобы они быстро росли, а в том, чтобы они хорошо прижились. Приживается деревце только за счет своих внутренних запасов и влаги почвы. Мало того - обедненная питательными веществами почва ускоряет и понуждает развитие корней.

Поэтому при посадке саженца посадочные ямы с удобрениями исключить, лунку копать по размеру корней, чтобы они могли свободно разместиться, корневую шейку (не путать с местом прививки) - не заглублять!Молодые посадки надо поливать так, чтобы почва промачивалась на глубину 70 см и более, не реже раза в неделю. Для этого нужно выливать под каждое дерево не менее 2-3 ведер воды.

Исходя из этого, мы можем сделать вывод, что если не удобрять молодые растения в течение 5-6 лет после посадки, то после начала обильного плодоношения любое правильное внесение удобрений будет резко повышать урожайность и качество плодов.

Считаю, что сажать плодовые предпочтительнее осенью, т.к. погодные условия более благоприятны и комфортны для лучшей приживаемости саженцев. Важно заблаговременно определить кислотность почвы, так как большинство плодовых хорошо растет только при близкой к нейтральной величинеpHпочвы. Если почва кислая, следует за несколько месяцев до посадки вносить известь, а если щелочная - то гипс.

Соблюдайте сроки посадки. Плодовые деревья и кустарники можно начинать высаживать на постоянное место с 10-15 сентября, а заканчивать посадку, за две недели до наступления устойчивых заморозков. При осенней посадке надеревцах часто еще есть листья - их нужно отрезать ножницами, оставив черешки. Во избежании подмерзания корней, необходимо замульчировать приствольный круг слоем не менее 10см.

Высаженный саженец (особенно семечковых)не обрезать!пока дерево не укоренится и у него не будет достаточно сил, чтобы заростить раны от порезов, трогать его нельзя. Нужно понимать биологию растения: корень питается от листа, поэтому сохраненные зеленые листья помогают быстро нарастить утраченные при пересадке корни. Если же мы, повредив корни, удалим еще и самые облиственные части побегов (верхушки), то растению будет нанесен жестокий удар. Первую обрезку можно выполнить весной следующего года.

Формула превращения ростового побега в плодовую ветку: режем побег: май - на 4 почки, июнь - на 2-3 почки, июль - на 1 почку, август - на 1 почку.

С летними, зелеными побегами работают точно так же. Начать можно и с июля, и с августа, но первый рез всегда должен быть на 3-4 почки.

СОЗДАНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО ПЛОДОВОГО ДЕРЕВА (высота 2.4 – 2.7м) – разреженно-ярусная формировка

Оптимальная высота штамба плодового дерева для садовых участков 8 климат. зоны = 50 - 60см.(штамб-часть ствола от уровня земли до первой ветви).

- 1-й год после посадки: на следующий год ранней весной (2-я половина марта) саженец обрезаем на почку на высоте 90см., все почки в зоне штамба (60см) – удаляються, в зоне ветвей (верхняя часть 30см) формируется первый ярус кроны из 3-х ветвей, удачно расположенных симметрично друг другу, с максим. углом отхождения от ствола. Из верхней почки формируем побег строго вертикально (центральный проводник).

- 2-й год: ранней весной обрезаем центральный проводник на почку на высоте 70см. от верхней ветви, в зоне ветвей (верхние 30см.) формируем второй ярус кроны, состоящий из 2 – 3 симметрично расположенных побегов (будущих ветвей), с максим. углом отхождения от ствола, в нижней части проводника (40см.) почки удаляем. Из верхней почки формируем побег строго вертикально (центральный проводник). Ветви первого яруса укорачиваем на 1/3.

- 3-й год: ранней весной обрезаем центральный проводник на почку на высоте 60см.от верхней ветви второго яруса, в зоне ветвей (верхние 30см.) формируем третий ярус кроны, состоящий из 1 – 2 симметрично расположенных побегов (будущих ветвей), с максим. углом отхождения от ствола, в нижней части проводника (30см.) почки удаляем. Из верхней почки формируем побег строго вертикально (центральный проводник).Ветви второго яруса укорачиваем на 1/3.Выполняем обрезку скелетных ветвей второго порядка первого яруса.

- 4-й год: ранней весной обрезаем центральный проводник на высоте 40см. от верхней ветви третьего яруса. Проводим обрезку всех ветвей на 1/3.Высота дерева – 2.6м. Формировка завершена, в дальнейшем обрезкой поддерживаем дерево в заданных параметрах.

Чем положе ветвь, тем меньше ее рост, тем раньше вступает в плодоношение, тем меньше вероятность разлома.

ОСНОВНЫЕ РАБОТЫ В ПЕРИОД ВЕГЕТАЦИИ:

ОБРАБОТКИ ОТ БОЛЕЗНЕЙ:

Искореняющее ранневесеннее опрыскивание (до раскрытия почки): карбамид - 700г. + медный купорос – 50г./10л воды;

Самые эффективные и относит. безопасные препараты: Скор, Строби, Акробат, Квадрис, Вектра, Ридомил;

Современные аналоги «Бордосской жидкости» - Полихом, Оксихом, Хом, Абиго-Пик, Купроксат;

Обработка от фитофтороза: 50г. Курзат Р, или 20г. Оксихома, или 25г. Ридомил голд на 10л.воды.

Хранение черенков привоя: для предохранения от плесени замачивание в 0.1% растворе фундазола на 10 часов.

ОБРАБОТКИ ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ:

Весеннее внекорневое опрыскивание против вредителей: Унифлор-рост 2ст.л./10л. воды; Идеал, Кемира люкс, Азофоска 1ст.л./10л. воды.

Безопасные препараты против вредителей: Фитоверм, Циркон, Здоровый сад (Аурум-С), Акарин, Искра-био (Агровертин).

Обработка от плодожорки: Децис, Карбофос, Фуфанон, Инта-вир – первая обработка через 15-20 дней после окончания цветения осеннее-зимних сортов семечковых, вторая обработка через 18-20дн.

От вредителей овощных (капуста, редис, редька…) стол.уксус 70% 1ст.л. на 10л.воды

От тли: опрыскивание раствором 5-10г сернокислого калия на 1литр воды, это служит и как дополнительная внекорневая подкормка.

ПОДКОРМКИ:

Безопаснее «недокормить, чем перекормить»: переизбыток минеральных удобрений (органика в меньшей степени) повышает заболеваемость и снижает зимостойкость деревьев, вызывает в молодом возрасте наростание неполноценной, слабой древесины, которая ухудшает способность дерева доставлять питательные вещества к плодам.

Груши и персики лучше вообще не удобрять, т.к. резко падает зимостойкость.

Минеральные удобрения вносить локально (в лунку под лом, 1год-1 лунка, 5лет-5лунок) в зону корней 1ст. л компл. удобрения; органические удобрения - локально (кучкой 0.5ведра 1год – 1кучка,5лет-5кучек) на поверхности земли в зоне размещения корней.

Внекорневая подкормка плодовых деревьев: 10-20г.ам. селитры, или 30-40г. мочевины, или 50-100г. двойного суперфосфата, или 150-300г. суперфосфата, или 50г. сульфата калия / 10л.воды (2-3 раза за сезон).

Уход за малиной: осенью или весной вносить на 1м²- 5кг. компоста, 25г. двойн. суперфосфата, 20г. сернокислого калия.

Азофоска, Экофоска, Кемира – 3ст.л. на 10л. воды (по 1л. на куст).

Весенняя подкормка земляники: 3г марганцовки, 0.5г борной кислоты, 1ст.л. мочевины,0.5ст. золы на 10л воды/1л на куст.

ВИНОГРАД:

Посадка винограда: методы посадки саженцев винограда такие же, как и для саженцев деревьев (описано выше) или под бур, глубина посадки(зона размещения пяточных корней) для Сар.области – 30-35см. Перед посадкой саженец с ОКС (открытая корневая система) обрезать на 2-3 почки, после посадки над почками насыпать холмик земли высотой 2-3см.

Сроки созревания винограда по М.А.Лазаревскому:

Сверхранний до 110дн.;оч.раннего срока 110-120дн.; раннего срока 120-130дн.; среднего срока 130-145дн.

Искореняющее опрыскивание: Ранней весной (до набухания почек), сразу после открытия лоза обрабатывается 3% раствором медного или железного купороса;

Первая комплексная профилактическая обработка перед самым цветением ~ 25мая (на побегах 3-5листьев), состав: Ридомил Голд1пак.(10г) + Топаз 1амп.(2мл.) + Строби + БИ-58(от зудня) на 8-10л.воды;

Вторая обработка когда ягода с горошину ~ 15-20 июня: состав тот же или коллоидная сера (концентрация – согласно инструкции);

Третья обработка (при необходимости) ~ 10 июля, смесь тоже, или Оксихом (концентрация – согласно инструкции), или Экосил (40капель).

Для хорошего опыления: борная кислота на кончике ножа на 10л.

Обработка гиббереллином (не обязательна): 50мг/1л. воды во время цветения и повторно, через 7-10дн.,заменители: «Завязь» и «Бутон» (содержат в своем составе соли ГК) – 1г./1л. воды – получение рыхлой грозди, интенсивный окрас ягоды, уменьшает горошение, ягода более выровненная;

для справки:1г.= 1000мг.; 1мг.= 0.001гр.

Обработка Бутоном или Завязью (содержит гиббереллин) обязательна для кишмишей (Велес, Лучистый…), желательна для сортов с ФЖТЦ (функционально женский тип цветка), или склонных к горошению (Кодрянка, Изюминка, Анжелика…) по схеме: 1гр. на 1литр воды во время цветения и второй раз через 7-10 дней после цветения;

Для увеличения накопления сахара – опрыскивать раствором соды: 75г на 10л воды, 2 опрыскивания по ягоде.

От гниения ягод – обработка препаратом «Свитч» (склонен к-ш Велес);

Хранение ВИНОГРАДА: 1ст.ложка (20гр.) соды на 5 л.воды, обработать грозди перед закладкой на хранение;

Комплексное удобрение – Плантофол;

Корневая подкормка:

1-я - за 10дн. до цветения: ам.селит.20-25г, суперфосфат 30г, калийная соль 12-15г /10л воды, на 1куст 3-4ведра или ведро на 1м²

2-я – после цветения (ягода с горошину): ам.селитра 20-25г, суперфосф. 30г, калийная соль 12г / 10л. на 1куст 1ведро

3-я – за 2-3 недели до созревания: 20г.суперфосф. (водная вытяжка), 10-12г.сернокисл.калий /10л воды, 1ведро на 1 куст.

Внекорневая подкормка: по листу до цветения 2-3раза и повторно, после цветения составом на 10л.воды:

мочевина-40г., жел.купорос-1г., борная кислота-15г.,лимон.кислота-20г. – за 5-6дн.до цветения.

Чеканка – конец июля - начало августа, на 15-20см выше верхней проволоки, оставлять не менее 13-15 листьев над гроздью.

Листья возле гроздей обрывать, когда начнет размягчаться ягода, постепенно (по1-2шт), чтобы исключить солнечный ожог ягоды

Пасынкование: проводить по мере отрастания пасынков (10-15см) и двойников, в зоне гроздей пасынки удалять полностью для осветления и вентиляции, выше оставлять по 2 листа, усы удалять полностью, чтобы удобно было снимать лозу со шпалеры.

Катаровка (удаление «росяных» корней ) – 1раз в 2-3года

Что бы ягода не «трещала» - необходимо вносить калий (сернокислый калий). Йодистый калий 1.5г.на 10л. вместе с комплексн. обработкой после цветения 2-3раза.

У винограда сорта Памяти Дженеева (Академик) удалять нижние соцветия, т.к. они плохо опыляються, оставлять 2-е и 3-е соцветие (рекомендация В.В.Лиховского – оригинатора сорта).

Из лично опыта: рекомендую открывать виноград когда побеги ландыша (индикатор заморозков) отрастут до 1см.

ГОЛУБИКА - ПОСАДКА И УХОД:

Голубика требует кислую почву pH = 4.5-5.0.Посадочная яма диам.60-70см, глубина – 30см.состав смеси: на дно измельч.кора хвойных, ведро песка,

0.5вед.хвойный опад,50г серы- смешать с вынутой землей и заполнить яму с верхом. Перед посадкой корневой ком саженца погрузить в воду на 15мин.

Низ кома обжать от середины в стороны, чтобы ком стал похож по форме на перевернутую чашу. При посадке саженец заглубить на 5-6см.Вылить 1 ведро кислой воды (150мл 9% уксуса на 10л.).Замульчировать хвойным опадом или старыми опилками. Полив 2 раза в неделю по 0.5 ведра 2 раза в день. Взрослые кусты в период вегетации (апрель – сентябрь) 2 раза в месяц поливать подкислен.водой (электролит 2-3мл./1л. или 100мл.9% уксуса /10л. или лимон. кислота 2ч.л./3л.).Категорически исключить применение любых органических удобрений! В процессе всей жизни растения подкормку проводить

только мин. удобрениями.

Черенки персика прививать только на «проснувшийся» подвой.

Почему не плодоносит груша: Причины могут быть разные: позднеплодный сорт; дичок вместо сортового саженца (обычно бывает с колючками); семенной подвой; зимние повреждения органов и тканей растения; дисбаланс питания (дерево «жирует» из-за избытка азота при недостатке фосфора и калия); неправильная обрезка, стимулирующая чрезмерный вегетативный рост побегов волчкового типа; повреждения вредителями или болезнями.

Груша относится к числу самых требовательных к свету плодовых культур. И если её деревья большую часть дня оказываются в тени — это и является главной причиной отсутствия плодоношения, несмотря на хороший уход и потенциально высокую сортовую продуктивность.

Самые лучшие сорта груши по основным показателям (зимостойкость, вкусовые качества, скороплодность, продуктивность, устойчивость к парше):Просто Мария, Велеса, Памяти Яковлева, Шедевр Анны, Нарядная Ефимова, Памяти Жегалова

Самые лучшие сорта яблони по основным показателям: Медуница, Мантет, Орлик, Богатырь, Имант, Белорусское сладкое;

Абсолютно устойчивые к парше:Солнышко, Имрус, Болотовское, Орловское Полесье, Свежесть, Старт, Кандиль Орловский, Здоровье, Рождественское, Имант, Поспех, Дарунок.

Колонновидные яблони:

Самые лучшие сорта по основным показателям:Триумф, Президент, Васюган, Диалог;

Полный иммунитет к парше (иммунный ген) : Янтарное ожерелье, Московское ожерелье, Валюта;

Самые лучшие сорта черной смородины: Десертная Огольцовой, Литвиновская, Селеченская-2, Добрыня, Экзотика, Изюмная, Пигмей;

Самые лучше сорта ремонтантной малины: Атлант, Джоан джи, Химбо топ, Полка. сорта-тутаймеры: Зюгана, Брусвяна