Создать сайт на a5.ruПростой редактор
Приступить к созданию
Все, что написано ниже чрезвычайно важно для правильного понимания сути обрезки виноградного куста. Но прежде мне хотелось бы буквально в двух словах остановиться вот на чем. Почему разговор о выращивании винограда я начинаю с его обрезки. Я обнаружил, что основными двумя факторами, удерживающими дачников заводить у себя на даче виноград, это обрезка и укрытие на зиму. Но, поскольку существуют сорта, которые выдерживают наши зимы без укрытия, то на первое место выдвигается как раз обрезка винограда. В разговоре с новичками по поводу обрезки винограда выясняется, что будущие виноградари панически боятся обрезки. Причем, если одна часть из них просто сомневается в том, что одолеет эту науку, то другая часть просто жалеет удалять (обрезать) большое количество лоз. Если Вы принадлежите к сомневающейся части, то сегодня Ваше мнение должно измениться. Сомнения – результат недостатка информации, знаний о предмете. Сегодня мы с Вами заполним одну из важных ячеек Вашего незнания. Если же Вам до слез жалко резать виноградный куст, то Вам просто необходимо знать следующее. Виноград – мощная лиана. Он дает прироста гораздо больше того, чем необходимо для нормальной жизни нашего винограда в пределах выделяемого ему жизненного пространства. Собственно, самому винограду безразлично, съедим ли мы его плоды. Его цель – завоевать как можно большую территорию. Поэтому, если мы пустим дело на самотёк, то лоз и листьев будет очень много. Они будут затенять друг друга и, конкурируя, полезут вверх. Вся сила куста будет направлена на эту конкуренцию, а не плодоношение. Грозди будут мелкими, а ягоды – кислыми из-за недостатка солнечного света. Побеги будут плохо вызревать и из-за этого вымерзать зимой. С каждым годом этот процесс будет нарастать. Виноград начнет «дичать», а со временем может и вовсе погибнуть. Вы хотите этого? Тогда примите, как постулат! Виноград НЕОБХОДИМО регулярно обрезать! Но делать это надо правильно, чему мы и будем с Вами учиться.
Сейчас для Вас абсолютно не важно, в какой части куста расположено плодовое звено, сколько этих звеньев на кусте. Наша с Вами задача сегодня разобраться и твердо запомнить, как работает классическое плодовое звено. Все остальное потом.
Весной плодовую стрелку подвязываем горизонтально к проволоке шпалеры. Все растущие побеги подвязываем вертикально. На них появятся соцветия. С побегов сучка замещения соцветия обрываем, чтобы не ослаблять побеги замещения. Они предназначены только для замены старых лоз, а не для получения урожая
Осенью или весной следующего года вырезаем отплодоносившую часть. Побеги, выросшие на сучке замещения укорачиваем. На верхнем побеге оставляем 6-8 глазков. Это будет новая плодовая стрелка. На нижнем побеге оставляем 2-3 глазка. Это наш новый сучок замещения. На рисунке места осенней или ранневесенней обрезки обозначены красными крестиками.
Весной следующего сезона новую плодовую стрелку вновь подвязываем горизонтально. Сравните первый и четвертый рисунки. Не кажется ли вам, что они похожи? А не знаете ли Вы что делать дальше? Правильно! Дальше вся процедура повторяется. И так из года в год. Таким образом, мы постоянно обновляем куст и поддерживаем выбранную форму. Поздравляю Вас! Вы только что освоили самую, на мой взгляд, сложную часть обрезки винограда. Пусть Вас не смущает, что вы пока представления не имеете, где, сколько и как формировать плодовых звеньев. Не загружайте пока свои головы. Оставьте это на будущее. А пока еще раз внимательно перечитайте эту статью. Усвойте суть плодового звена
Плодовое звено.
Итак, после придания виноградному кусту определенной, выбранной нами формы, мы стремимся поддерживать ее на протяжении всего периода жизни данного куста. Для достижения этой цели мы и используем плодовое звено. Для получения урожая используется прошлогодняя лоза, называемая плодовой стрелкой. Она бывает разной длины, в зависимости от сорта винограда и выбранной нами формы. Длина виноградных лоз измеряется количеством глазков на ней. Для определенности примем сегодня длину плодовой стрелки 6-8 глазков. Эта плодовая стрелка весной подвязывается горизонтально. А побеги, появляющиеся из глазков плодовой стрелки, по мере их роста подвязываются вертикально вверх. На них и будут развиваться грозди. Осенью всю эту отплодоносившую часть безжалостно вырезаем секатором. Возникает резонный вопрос, а что взамен? Специально для замены отплодоносившей плодовой стрелки со всеми плодоносными побегами на ней оставляется короткий сучок на 2-3 глазка, который так и называется сучок замещения. Непонятно? Конечно, я ведь пока ничего не объяснил. Для наглядности обратимся к первому рисунку. На нем Вы видите горизонтальную плодовую стрелку и сучек замещения на два глазка. Эта неразлучная парочка и называется плодовым звеном. плодовое звено=плодовая стрелка + сучок замещения
простую форму куста, применяемую виноградарями Беларуси. Это модифицированная система Гюйо. В чем же заключается модификация? Исключительно в отсутствии штамба. Рукава расходятся как можно ниже к земле. Делается это для удобства укрытия кустов на зиму.
Система Гюйо проста в исполнении. Она и довольно малоурожайна. Это вовсе не означает, что система Гюйо не хороша. Напротив, эта система позволяет получить грозди самого высокого качества. Например, один из самых успешных виноградарей Беларуси Вадим Точилин формирует свои кусты исключительно по системе Гюйо. Грозди его винограда великолепны.
Кроме того, все элементы системы Гюйо используются в других формировках. Поэтому новички, освоившие эту простую систему, смогут без труда перейти и к более крупным, а значит и более урожайным формировкам. Итак, приступим.
Форма куста по системе Гюйо без штамба представляет собой
два плодовых звена направленных в разные стороны.
многолетних ветвях, называемых рукавами. Рукава отходят от штамба у самой земли и направлены в противоположные стороны вдоль шпалеры.
Теперь давайте вместе выведем эту форму из саженца. В первые два года роста саженцев шпалеру можно не устанавливать. Достаточно подвязывать кустики к колу. Но на третий год шпалера должна быть установлена, т.к. куст уже может вступить в плодоношение. Лучше установить шпалеру на второй год развития куста.
рекомендуется в конце августа прищипнуть верхушки побегов. После наступления устойчивых заморозков вырезаем невызревшую (зеленую) часть побегов. Укороченные побеги связываются в пучки, пригибаются к земле и укрываются. Это надо сделать вне зависимости от морозостойкости сорта. В первые 2-3 года мы укрываем на зиму все кустики.
Весной второго года («Б» на рисунке), если Вы не уверены в оценке сохранности лозы, отложите обрезку до распускания глазков. Если же срезы свежие без повреждений, то обрежьте кустики сразу же после открытия кустов.
На кустике оставляем два лучших побега, которые укорачиваем, оставляя на каждом по 3-4 глазка. Остальные побеги вырезают. Если же сохранился всего один побег, то его также укорачиваем до 3-4 глазков, а формировку откладываем на год, т.к. саженец принимает форму, аналогичную прошлогодней.
На каждой из двух укороченных лоз за лето желательно вырастит по 2 сильных побега. Все двойники (два или более побегов из одного глазка)
выламывают, оставляя самый сильный. Удаляют и все появляющиеся пасынки, оставляя по одному листу. В конце августа, как обычно, чеканим (прищипываем верхушку побегов) для лучшего вызревания лозы перед зимовкой. Все растущие побеги подвязываем к колу или к проволокам шпалеры вертикально.
Осенью укрываем, как обычно.
Весной третьего года («В» на рисунке) в идеале на кусте должно остаться два прошлогодних сучка с 2-3 сильными (не тоньше 5 мм) побегами на каждом. Оставляем по два самых лучших. Из них будем формировать плодовые звенья. Как, мы уже знаем, нижние побеги на каждом сучке обрезаем коротко на 2-3 глазка. Это будут сучки замещения. Верхние хорошо развитые побеги обрезаем на 6-8 глазков. Это будут плодовые стрелки. Плодовые стрелки подвязываем горизонтально в противоположные стороны. Все новые побеги по мере их роста подвязываем вертикально к проволоке шпалеры.
В дальнейшем проводим обычные зеленые операции с кустом: пасынкование, выламывание двойников, чеканка и т.д.
На побегах, появляющихся на сучках замещения удаляем все появившиеся соцветия. Из этих побегов мы в следующем году будем формировать новые плодовые звенья.
На практике далеко не всегда получается идеальная картинка, как описано выше. Побеги могут быть слабенькими, тоньше карандаша. На таких побегах не закладываются цветочные почки. Поэтому нет смысла оставлять плодовые стрелки. В этом случае мы выбираем на каждом прошлогоднем сучке по одному лучшему побегу, укорачиваем их до 3-4 глазков, а остальные побеги удаляем. Куст примет прошлогодний вид. Формировка откладывается на год.
Если же, например, у Вас всего два нормальных побега на кусте и один из них толстый, хорошо развитый. То можно сформировать куст по типу одноплечий Гюйо. Из толстого побега формируем плодовую стрелку, а из второго сучек замещения. Осенью не вырезаем всю плодовую стрелку, а оставляем два нижних побега. Из них в следующем году сформируем новое плодовое звено. С этих побегов лучше удалять цветочные кисти, как мы это делаем на побегах замещения.
Вот и вся формировка. Надеюсь, понимание сути не вызвало у Вас серьезных затруднений. На практике, когда вы выйдете к своему кусту, то, скорее всего, обнаружите, что он выглядит не совсем так, как на картинке. Не пугайтесь. Кусты отличаются друг от друга. Присмотритесь не спеша, выявите знакомые элементы и вперед, без страха и сомнения. В дальнейшем для Вас это будет совсем просто. Еще проще Вы освоите другие формировки.
Краморенко Валерий Викторович.
Саратовская область Советский район р. п. Степное.
Моб. тел.: 8 927 152-27-71
E-mail: kramorenko53@mail.ru
